Прочитайте онлайн Телецкое озеро в Легендах и былях | Туристические маршруты

Читать книгу Телецкое озеро в Легендах и былях
3316+1311
  • Автор:
  • Язык: ru

Туристические маршруты

«Весной и счастливых тянет в даль... »

Тургенев И.С.

Все пути на Телецкое зеро берут начало из города Бийска, который образно называют воротами в Горный Алтай. Это конечная станция железной дороги.

Город расположен в широкой живописной долине нижнего течения реки Бии, служащей границей между южной окраиной Западно-Сибирской низменности и предгорной Алтайской равниной, и вытянулся узкой полосой около тридцати километров, и заканчивается там, где слева подошла мощная горная река Катунь, берущая начало из-под ледников самой высокой вершины Сибири — Белухи.

Бийск был основан в 1 709 году по личному указу Великого Петра как крепость для защиты южных рубежей Российской империи. Впоследствии вокруг крепости вырос населенный пункт, ставший в 1 782 году окружным, а потом и уездным городом.

Выгодное географическое положение города послужило быстрому его развитию. Отсюда пошли торговые пути в глубь Горного Алтая, Монголии и Китая, и Бийск превращается в крупный торговый центр на юге Западной Сибири.

Благоприятный климат в предгорной части Алтая, великолепные пастбища, прекрасные земли позволяют выращивать здесь зерновые и технические культуры, разнообразные овощи, содержать неограниченное количество скота, содержать пасеки. Поэтому в городе расположены большие и малые предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья.

В Бийске следует сделать остановку и познакомиться с его достопримечательностями .

Осматривая город, нужно побывать в старой части его, где сохранились здания - памятники архитектуры XIX века, посетить музей.

Краеведческий музей имени В.В. Бианки располагает интересными экспонатами, рассказывающими о прошлом и настоящем города и края, прекрасной библиотекой рукописными материалами. Экспонаты музея последовательно освещают ход освоения Алтая с древнейших времен.

В коллективе музея уже полвека работает неутомимый исследователь, историк, почетный гражданин города Бийска - Борис Хатмиевич Кадиков.

Его постоянные сообщения в печати, по радио и телевидению по истории Алтая пользуются огромным вниманием. У Б.Х. Кадикова можно получить ответ практически на любой вопрос, касающийся истории края.

В городе действуют многочисленные, с различным уклоном, предприятия: ФНПЦ «Алтай», Олеумный завод, ЗАО «ПО «Спецавтоматика», мебельная фабрика, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, фармацевтическое предприятие ЗАО «Эвалар».

Заслуживает внимания крупнейшее в стране предприятие «Алтайвитамины», на котором производится всемирно известное облепиховое масло и другие ценнейшие препараты для медицины. Продукция этого выдающегося и важного предприятия широко известна не только в России, но и далеко за ее пределами.

На базе многочисленных лекарственных растений, произрастающих на Алтае, пантов маралов и пятнистых оленей и другого сырья, здесь производятся эффективные, экологически чистые лекарственные препараты, заслужившие всеобщую признательность.

В городе большая сеть средних учебных заведений, Педагогический Университет имени В.М. Шукшина и Технологический институт.

В 70 километрах на юго-западе от Бийска в исключительно живописном месте расположился город-курорт Белокуриха. Это одна из крупнейших здравниц России. Радоновые лечебницы и благоприятный климат позволяют поправить здоровье и хорошо отдохнуть. Здесь собрался высокопрофессиональный коллектив врачей. Лечение идет на самом высоком уровне.

В разных направлениях от города идут автомобильные дороги. В глубь Центрального Алтая и дальше на юг в дружескую Монголию уходит знаменитый Чуйский тракт, пересекающий по диагонали весь Горный Алтай. До райцентра Турочак и далее к Телецкому озеру существует регулярное автобусное сообщение.

Основная масса туристов добирается до Телецкого озера автомобильным транспортом по двум дорогам, идущим от Бийска.

Одна из них идет правым берегом реки Бии через села Карабинка, Турочак, Кебезень.

Дорога вьется среди золотистых полей пшеницы, чередующихся с березовыми колками. Это просторы Бие-Чумышской лесостепи.

Сразу после выезда из города на горизонте в синеватой дымке можно увидеть Алтайские горы. Постепенно местность меняется, становится холмистой. Ближайший по дороге населенный пункт - село Карабинка. Перед въездом в него недалеко от дороги — памятник на братской могиле.

Здесь похоронены 54 крестьянина, восставших в 1918 году и зверски убитых карателями.

Далее дорога бежит то степью, то лесом, кое-где встречаются заболоченные участки.

В 125 километрах от Бийска-древнее село Сайдып. В XVIII веке на этом месте стоял форпост, входивший в состав Колывано-Кузнецкой оборонительной линии и выросший в большое село позднее.

От Сайдыпа дорога идет прекрасным сосновым бором, часто выходит к берегу Бии и за 37 километров до Турочака крутые скальные склоны горы Ажи прижимают ее к самой воде. С дороги хорошо видны на востоке выходы скал, напоминающие известные красноярские столбы. А внизу во всей красе раскинулась многоводная голубая Бия со своими многочисленными протоками и старицами.

Сразу за этим участком дороги село Дмитриевка. В селе - памятник на могиле первого председателя Совдепа Ивана Морозова.

В 15 километрах за селом отвесная скала прижимает дорогу к самой реке. Скала издавна носит название «"Иконостас». Высота отвесной стены около 80 метров. В центре скалы высечен барельеф В.И. Ленина.

Вскоре дорога пересекает реку Лебедь и через два километра входит в село Турочак, районный центр Республики Алтай. Село находится в 70 километрах от Телецкого озера и располагается в красивой местности — на высоком берегу Бии в окружении соснового бора.

Последние 70 километров до озера дорога почти все время бежит по берегу Бии. С дороги хорошо видны некоторые пороги на реке и слышится грозный шум мчащихся в белых шапках бурунов.

От Турочака до Артыбаша существует регулярное местное движение автобусов.

Одиночные туристы и небольшие группы начали посещать озеро еще в конце прошлого века, имея смутное представление о дорогах и расстояниях.

Мы уже писали о первом путеводителе, составленном В.В. Сапожниковым в 1911 году, с появлением которого путешествовать по Алтаю стало значительно легче.

В 1937 году Западно-Сибирское издательство выпустило «Спутник туриста» по Западно-Сибирскому краю, в котором уделялось внимание путешествию на Телецкое озеро. Однако справочник не давал исчерпывающей информации.

В пятидесятых годах известный краевед, заведующий отделом природы краеведческого музея г. Барнаула, Николай Александрович Камбалов издает целую серию книг краеведческого характера.

Его книги: «По интересным местам Алтайского края», «Природа и природные богатства Алтайского края», «Исследователи Алтайского края» и другие довольно подробно освещали природу Алтая, историю, горнорудное дело, сельское хозяйство, современное состояние. В книгах уделялось внимание туристским маршрутам по наиболее интересным местам, и давались практические советы. Книги являлись превосходными справочниками и давали представление об Алтайском крае.

В советское время Горным Алтаем как районом для организации туристских путешествий и восхождений по-настоящему заинтересовались в середине двадцатых годов. Особое внимание было уделено Телецкому озеру, и, несмотря на большие расстояния и трудности пути, именно сюда протянулись первые нити маршрутов.

Но для того, чтоб у вас сложилось ясное представление о том, как осваивали Горный Алтай, постараемся дать краткую справку об истории развития туризма и альпинизма на Алтае.

Первый в Сибири плановый туристский маршрут, по которому совершила путешествие небольшая группа туристов, был открыт летом 1928 года. Это важное событие в культурной жизни Сибири имело огромное значение. Оно широко освещалось в печати, что послужило прекрасной рекламой, и на Алтай устремились любители путешествий из различных уголков нашей страны.

Но этому предшествовала большая работа.

В 1925 году «Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока» организовало первое туристское путешествие по Алтаю. Девятнадцать участников полтора месяца путешествовали по Алтаю. Это были учителя и учащиеся, врачи и химики, которых объединяло одно желание, одна цель - совершить путешествие по далекому Горному Алтаю и собрать как можно больше материала о сказочной стране Голубых гор.

Их маршрут проходил следующим образом: Москва-Семипалатинск поездом, затем пароходом по Иртышу и далее на телегах и пешком через Берель, Рахмановские ключи к подножью Белухи. Участники прошли по леднику Геблера, совершили несколько радиальных выходов в районе своего основного лагеря и вернулись обратно.

Этот год можно считать началом советского массового туризма и альпинизма на Алтае.

В следующем 1926 году в район Белухи прибыла под руководством Н.Н. Падурова экспедиция Геологического комитета и обследовала склоны Белухи и близлежащие хребты. В составе этой экспедиции были знаменитые ученые и альпинисты Б.Н. Делоне и Н.В. Зельгейм. Ими была предпринята попытка подняться на восточную вершину со стороны Аккемского ледника. Этот путь наиболее опасен из-за нависших снежных карнизов, и поэтому этим путем никто никогда не решался совершить восхождение. Однако этим замечательным спортсменам удалось подняться только до высоты 4000 метров. Несколько позднее в память о путешествии на Алтай выдающегося альпиниста и путешественника члена-корреспондента Академии наук Б.Н. Делоне часть северо-восточного гребня Белухи, возвышающегося в виде отдельной вершины, названа пиком Делоне.

В1927 году группа москвичей совершила путешествие в Южный Алтай и пыталась подняться на Белуху. Однако плохая погода, затянувшаяся надолго, и отсутствие нужного снаряжения не позволили не только совершить восхождение, но даже начать подъем. В этой группе был сибирский писатель А. Коптелов. Любопытно отметить, что группа не имела никакого специального снаряжения, на группу имелась всего одна веревка, а участники были обуты в кавалерийские сапоги.

Как видим, все эти группы устремлялись в очень труднодоступный район, где подъездные пути по тому времени были сложны, далеки, и само путешествие, связанное с элементами альпинизма, было под силу только для людей, имеющих хорошую физическую подготовку.

В том же 1927 году на Алтай приезжает группа московских и новосибирских туристов с целью исследования возможностей для открытия планового туристского маршрута. Возглавлял группу представитель Российского общества туризма, работник аппарата Западно-Сибирского Крайсовпрофа, заядлый турист Владимир Иванович Шемелев. Большой энтузиаст, он проделал огромную работу по организации первого маршрута и устройства палаточного лагеря.

Разрабатывая маршруты, было обращено внимание, в первую очередь, на Телецкое озеро и на возможные к нему подходы.

Группа Шемелева прошла с местными жителями от Ойрот-Туры (Горно-Алтайск) через райцентр Чою, составила описание будущего маршрута. В селе Артыбаш было подобрано место для размещения палаток, приглашены местные жители для работы, и в следующем 1928 году официально открывается палаточный лагерь для регулярного посещения организованных групп по путевкам.

Эти группы направлялись на Алтай «Российским обществом туризма», которое в конце 1928 года было преобразовано в акционерное «Советский турист», в 1929 году переименовано в «Общество пролетарского туризма», а в 1930 году оно еще раз переименовано в «Общество пролетарского туризма и экскурсий».

Таким образом, 1928 год можно считать официальной датой начала планового туризма на Алтае.

Палаточный лагерь поначалу находился в центре Артыбаша, но вскоре переместился на высокую живописную террасу с восточной стороны Артыбаша и явился началом для ныне существующей турбазы «Золотое озеро».

В 1928 году палаточный лагерь возглавил местный житель, работник метеослужбы Владимир Бородин, но через полтора года он передает все нехитрое хозяйство своему сыну Михаилу, который навсегда связал свою жизнь с туризмом.

М.В. Бородин, начиная с 1930 года и по 1971 год, бессменно возглавлял туристские базы Алтая. Коренной житель Артыбаша, прекрасный таежник, охотник и рыбак, отлично знающий Алтай и владеющий алтайским языком, М.В. Бородин за сорок с лишним лет, исключая годы войны, провел огромную работу по развитию туризма на Алтае. С его непосредственным участием открываются новые маршруты, строятся туристские базы и ведутся работы по выявлению новых туристских возможностей развития туризма на Алтае.

Первые туристские группы добирались до Телецкого озера с большим трудом. От Бийска, куда прибывали поездом, до города Ойрот-Тура автомобилем, а далее на верховых лошадях до Артыбаша. В группе было не более 8-10 человек, и что интересно, местные жители тогда не называли их туристами, видимо, не зная этого слова, а «воздушниками», так как знали, что они приезжают на свежий воздух. В Артыбаше конная часть пути заканчивалась.

Отдохнув в палаточном лагере несколько дней, туристы совершали плавание на специально для них построенных шлюпках по Телецкому озеру, вдоль его берегов, делая остановки в наиболее живописных и удобных местах.

Плавание по озеру в те далекие теперь годы оставляло неизгладимое впечатление. Это были годы, когда на озере кроме одного пароходика, совершавшего редкие рейсы, никаких механизированных судов не было, не было также никаких леспромхозов, и озеро представлялось взорам туристов таинственным и диким.

После возвращения из шлюпочного похода по озеру туристы уплывали вниз по реке Бии до города Бийска.

Большое количество порогов с высокими под белыми гребнями волнами, живописные берега сопутствовали туристам на этом отрезке пути.

Стремительно мчались плоты по порожистой Бии, ведомые опытными лоцманами, доставляя туристам необыкновенное удовольствие. Так заканчивалось путешествие по Алтаю. Его в шутку называли «Алтайское кругосветное путешествие».

Много лет водили плоты с туристами замечательные лоцманы Матвей Христофорович Торлопов, Виктор Петрович Пыжакин и другие.

До начала Отечественной войны это был единственный плановый маршрут.

Если плановые группы туристов путешествовали по строго намеченной трассе под руководством опытных инструкторов, то самодеятельные группы совершали необыкновенно тяжелые по тем временам путешествия. Слабо оснащенные, не располагающие хорошими картами небольшие группы проникали в самые отдаленные уголки Горного Алтая, и каждая из таких групп вносила свою лепту в познание Алтая.

Здесь уместно еще раз взглянуть в прошлое и сообщить любителям странствий некоторые сведения о путешествиях таких групп.

В 1932 году состоялся первый горнолыжный поход по Южному Алтаю. Группа лыжников в количестве десяти человек под руководством И.А. Черепова и Ю.К. Замятина совершила интересное путешествие по Усть-Коксинскому и Усть-Канскому районам.

В 1933 году «Общество пролетарского туризма и экскурсий» направило на Алтай группу альпинистов, участников первого учебного сибирского похода. Возглавлял группу прославленный советский альпинист В.М. Абалаков. Группа совершила траверс восточной вершины Белухи с севера на юг и со стороны Аккемского ледника по северо-восточному гребню поднялась на вершину. Спускалась группа через седло Белухи и далее по Катунскому леднику,

В этот же раз группа перебазировалась в район Южно-Чуйского хребта и поднялась на его вершину — пик Икту, совершив, таким образом, первовосхождение. Поход В.М. Абалакова послужил основным толчком для начала массового альпинизма в Сибири.

В историческом плане особенно интересны 1935 и 1936 годы.

В 1935 году Западно-Сибирский краевой совет ОПТЭ совместно с редакцией газеты «Советская Сибирь» организовал первую Всесибирскую альпиниаду. Это было крупнейшее и выдающееся событие в жизни советского альпинизма и туризма.

Главная цель альпиниады - привлечение трудящихся масс Сибири к спорту, пропаганда альпинизма.

Местом проведения альпиниады был выбран горный Алтай, вершиной восхождения — Белуха, самая высокая точка Сибири.

Возглавил штаб, а потом и альпиниаду, известный на Алтае участник гражданской войны, командир отряда частей особого назначения Иван Иванович Долгих. Из Москвы на Алтай были командированы для обучения участников альпиниады инструкторы Д.И. Гущин, А.Ф. Гетье и К.Г. Янковский.

9 июля сорок три человека из восьмидесяти четырех поднялись на восточную вершину, остальные достигли седла Белухи.

Крупными спортивными событиями ознаменовался 1936 год. В этом году группа студентов Новосибирского транспортного института под руководством Е. Алексеева совершила горнолыжный поход по маршруту Бийск - Белуха—Семипалатинск. Двадцать три ходовых дня длился этот поход, за который участники прошли свыше тысячи километров.

В этом же году в Южно-Чуйских Альпах, в верховьях реки Талдуры, был организован первый в Сибири альплагерь, и началась в условиях лагеря более совершенная, по сравнению с альпиниадой, подготовка альпинистов. Возглавил альплагерь один из его организаторов сибиряк Лев Кузьмин.

Главным же событием этого года было покорение западной вершины Белухи. В июле 1936 года группа альпинистов в количестве десяти человек под руководством Александра Федоровича Гетье взошла на западную вершину Белухи и, таким образом, стерла еще одно белое пятно на карте Сибири. Эта экспедиция была организована Крайсовпрофом и Крайкомом ВЛКСМ Запсибкрая.

Восточная вершина г. Белухи была покорена 26 июня 1914 года двумя братьями Борисом Владимировичем и Михаилом Владимировичем Троновыми, широко известными впоследствии учеными-гляциологами, и определена ее высота 4506 м. М.В. Тронов посвятил всю свою жизнь изучению современного оледенения Алтая и являлся одним из ведущих гляциологов страны.

В 1936 году была сдана в эксплуатацию прекрасная по своей архитектуре туристская база на Телецком озере, вступила в строй туристская база на левом берегу Катуни в местечке Аскат, после чего плановый маршрут изменил сухопутную часть.

От турбазы «Аскат» сформированные в группы туристы на верховых лошадях совершали путешествие через хребет Иолго, Каракольские озера, по дремучей тайге и выезжали к селу Кебезень. Преодолев на пароме реку Бию, прибывали в Артыбаш. Дальше по уже описанной нами части маршрута.

Долгое время директором турбазы «Золотое озеро» работал А.Г. Гладков. Под его руководством работа турбазы отличалась высокой организованностью, четкостью и порядком.

В 1937 году было решено организовать в Горном Алтае школу инструкторов альпинизма с целью подготовки собственных квалификационных кадров. Альплагерь был разбит под Белухой в том месте, где в 1935 году располагался базовый лагерь Альпиниады. Уже позднее местом для постоянного лагеря была выбрана долина речки Актру. Много лет отдал подготовке альпинистов в этом лагере Б.Б. Мездриков, строитель по специальности, альпинист по призванию. Б.Б. Мездриков на Алтае впервые побывал в 1936 году и был поражен необыкновенной красотой сибирских гор, увлекся альпинизмом и свою любовь к горам, к альпинизму от всей души отдавал молодым альпинистам. Практически почти все альпинисты Сибири, занимающиеся альпинизмом в довоенные и многие послевоенные годы, знали этого энергичного и грамотного наставника.

К сожалению, этот единственный в Сибири альплагерь вот уже много лет как ликвидирован. Имея такую замечательную горную страну, Сибирь не имеет центра по подготовке альпинистов.

Отечественная война прекратила всякую работу туристских баз, на огромных просторах Горного Алтая наступила тишина. Первый послевоенный сезон был открыт в 1953 году, а подготовку к нему начали в 1948 году. Возглавил всю работу вновь М.В. Бородин, и его должность в то время именовалась - «Директор уполномоченный по Алтайским туристским базам».

Действовал один маршрут № 75, и за первый сезон прошло сорок групп по двадцать человек. В 1956 году был открыт второй маршрут № 76, и постепенно трассы туристских маршрутов протянулись по всему Горному Алтаю.

Много лет проработал в должности старшего инструктора турбазы «Алтай» в г. Бийске А.Ф. Данилов. Обладая прекрасными организаторскими способностями, великолепными знаниями Алтая, А. Данилов принимал непосредственное участие в прокладке новых маршрутов и постоянно занимался подготовкой инструкторов туризма.

Следует отметить, что работники туризма Алтая были инициаторами прекрасных начинаний в области туризма в масштабе нашей страны. Вот - пример, который заслуживает, чтоб о нем вспомнить.

В 1969 году на Телецком озере появились молодые энтузиасты В. Смолин, Ю. Рынков, Г. Корчак, которые в кратчайший срок провели огромную работу по организации детского планового туризма. В Артыбаше к ним примкнул местный житель К. Лашутин, уже несколько лет работавший в туризме.

Обладая организаторскими способностями и хорошо разбираясь в строительстве, он под руководством этих энтузиастов построил турбазу, которую назвали «Медвежонок».

В это же самое время под общим руководством В. Смолина была построена на берегу Катуни, у самого Чуйского тракта, другая турбаза -ее назвали «Юность». К. Лашутин свыше двадцати лет возглавлял детские турбазы Алтая.

Специально для детей были разработаны маршруты, по которым прошли тысячи школьников Алтайского края. Работа детских турбаз долгое время не имела аналогов в стране.

Не менее интересно еще одно начинание. В начале семидесятых годов на турбазе «Катунь» был открыт первый в стране конный маршрут.

Особо хотелось бы сказать теплые слова о наставниках туризма Горно-Алтайска. Супруги Нустроевы - Лия Станиславна и Владимир Иванович, преподаватели пединститута, мастера спорта по туризму, вот уже свыше сорока лет занимаются с молодежью и совершают разной сложности путешествия по Алтаю, Саянам и другим регионам России. Можно с уверенностью сказать, что ими пройдены все туристские тропы и покорены все пригодные для сплава реки Горного Алтая. Собран богатейший материал по Алтаю, который может служить путеводителем для любителей странствий.

Все, кто закончил Горно-Алтайский Пединститут в последние сорок лет, хорошо знают этих замечательных людей, посвятивших свою жизнь путешествиям.

Большую работу по организации путешествий, контролю за движением туристских групп в плане обеспечения безопасности проводили широко известные в туристских кругах наставники, опытные туристы, мастера спорта: Борис Сопов, Александр Осколков, Юрий Костенко, Сергей Зяблицкий и другие.

Таковы основные вехи развития туризма и альпинизма на Алтае. И если мы с вами можем буквально по пальцам пересчитать все группы, которые прошли по Горному Алтаю на заре развития Советского туризма, то сейчас иная картина. Ежегодно сотни групп из разных городов страны уходят в горы. Это, как правило, хорошо оснащенные, тренированные и прошедшие соответствующую подготовку туристы.

Среди нескольких маршрутов, которыми пользуются туристы, мы остановимся на наиболее популярных и интересных, ведущих к Телецкому озеру.

Вот краткая характеристика этих маршрутов.

Один из самых больших по протяженности маршрутов проходит по Центральному, Южному и Восточному Алтаю. Общая его длина около 1100 километров. Этот маршрут по-прежнему называют «Алтайская кругосветка».

От города Бийска по живописному Чуйскому тракту отправляетесь в путешествие на автобусе до рабочего поселка Акташ. Далее покидаете Чуйский тракт, и дорога резко влево входит в глубокое ущелье речки Чибитка, минует одно из живописных мест, так называемые «Красные ворота», поднимается на горное плато, переходит по мосту р. Башкаус, село Усть-Улаган и приводит в поселок Балыктуюль. До недавнего времени в поселке заканчивалась автомобильная дорога, и далее до устья р. Чулышман шла пешеходная часть маршрута. В настоящее время дорога построена, которая, минуя поселок Балыктуюль, проходит по Чулышманскому плато и в местечке Катуярык спускается в долину р. Чулышман, и его долиной приводит к южной части Телецкого озера.

Здесь мы остановимся и сделаем небольшое отступление.

Учитывая, что маршрут 460 километров пролегает по знаменитому Чуйскому тракту, необходимо дать краткую историческую справку об этой красивейшей дороге.

Тракт пересекает Горный Алтай с севера на юг, и его серая лента проходит вначале по необъятным просторам предгорий, а спустя сто километров от Бийска, врезается в горы. И так, теснимый горами, извивается то по берегам бурных горных рек, то взбирается на головокружительные перевалы, то вырывается на просторы межгорных степей. Это — одна из красивейших дорог России.

На 32 километре, на берегу Катуни, у подножья горы Пикет, расположилось старинное русское село Сростки. В этом селе родился известный писатель, актер, режиссер В.М. Шукшин.

Здесь следует сделать остановку, посетить дом-музей В.М. Шукшина и, если есть время, взойти на вершину горы Пикет, и взглянуть на горные и равнинные дали. Вот вам и юг Западной Сибири во всей красе.

Чуйский тракт идет долиной реки Катунь и на 15 километре уходит вверх по ее левому притоку реке Сема, в верховьях которой преодолевает один из двух серьезных перевалов - Семинский.

Подъем на перевал имеет протяженность одиннадцать километров. После спуска тракт уходит вниз по долине реки Урсул до села Хабаровка, откуда вновь поднимается на второй перевал — Чикетаман. Преодолев перевал, который считается самым серьезным препятствием на тракте, вновь встречаемся с Катунью.

У села Иня тракт по мосту переходит на правый берег Катуни и вскоре окончательно покидает ее, и уходит вверх по правому притоку реке Чуя.

В давние времена это была узкая, очень опасная тропа, по которой можно было проехать только на верховой лошади. Тропа называлась «Чуйская».

Главную роль в освоении Чуйской тропы сыграло строительство Бикатунской крепости, что позволило завязывать торговые связи, которые с вхождением алтайцев в состав Российской империи в 1756 году начинают бурно развиваться, а с появлением русских сел за казачьей линией создаются особенно благоприятные условия для завоза русских товаров и обмена их на пушнину, шерсть, скот и т.д.

Естественно, что для проникновения в глубь Горного Алтая использовали в первую очередь давно существующую тропу.

Но завозить товары в горы на большие расстояния по узкой, чрезвычайно опасной тропе, без перевалочных пунктов становилось сложно, и русские начинают строить перевалочные базы, основывая таким образом будущие села.

Первый такой перевалочный пункт на Чуйском тракте устраивает купец Шебалин. Его заимка, построенная в исключительно удачном месте, постепенно расстраиваясь, превращается в крупное село Шебалине, ныне райцентр. Несколько позднее появляются перевалочные торговые пункты в Топучей, Онгудае, и в начале XIX века русские основательно осваиваются уже в Кош-Агаче. Первопроходцами были купцы Токарев и братья Хабаровы.

В 1870 году целая группа Бийских купцов - Бодунов, Гилев, Смирнов, Котельников пересекают границу с Монголией, а спустя некоторое время и границу с Китаем, где открывают свою торговлю.

Много легенд и преданий о Чуйском тракте сохранила человеческая память, а первые официальные сведения о Чуйской тропе в русских записях относятся к 1788 году.

Сотнями метров проходила тропа по узким карнизам над глубокой пропастью, прижатой отвесными скалами, и такие участки встречались часто. Огромные караваны лошадей с навьюченными товарами, подойдя к такому участку, останавливались, груз с лошадей снимали и начинали переводить лошадей и переносить вьюки на противоположный конец опасного участка. Но перед этим необходимо было занять тропу, чтоб не было нежелательной встречи на опасном участке, так как разъехаться было нельзя. С этой целью обычно кто-нибудь переходил на противоположный конец опасного участка и там, на видном месте, оставлял свой головной убор. Это служило сигналом о том, что тропа занята. И только после этого начинали переводить лошадей и переносить груз.

Однако такое состояние дороги не могло оставаться вечным, да и купцы прекрасно понимали, что улучшение дороги позволит значительно увеличить товарооборот, и поэтому начинаются работы по приведению тракта в такое состояние, чтоб была возможность использовать повозки на всем протяжении Чуйского тракта, и устранению так называемых гиблых мест.

Колесная дорога от Бийска до Шебалине была сделана в начале второй половины XIX века силами крестьян близлежащих сел, привлеченных на дорожные работы, и местных жителей алтайцев, которых также в принудительном порядке заставляли работать на строительстве этой дороги.

В 1869 году генерал-губернатор Западной Сибири Казанков ходатайствует о выделении средств на благоустройство тропы, и по его настоянию были проведены первые общие обследования, которые выполнили техники А. Яцевич и В. Замятин,

В 80-х годах по всей линии Чуйского тракта проводились первые изыскательные работы с целью капитального устройства Чуйского тракта. Эту работу проводил инженер Брещинский.

Для устройства тракта официальным представителем был назначен барнаульский исправник Ф. Лучшев. Необходимо было привлечь специалистов по взрывным работам, и с этой целью на Алтай были командированы из шестой саперной бригады два офицера и тридцать нижних чинов.

В июле 1901 года саперы прибыли в Бийск под командованием поручика Федорова. Кроме этого, были привлечены на работу жители близлежащих сел, и число работающих на тракте достигло почти двухсот человек.

Почти два года шло строительство дороги. Впервые в истории тракта мощные взрывы потрясали воздух спокойного и тихого до того Горного Алтая.

В 1903 году строительство дороги от Онгудая до Кощ-Агача было закончено, после чего началось регулярное движение колесных повозок уже на всем протяжении дороги от Бийска до Монголии.

Бурное развитие промышленности заставляет вновь обратить внимание на Чуйский тракт теперь уж в плане капитального строительства с целью приспособления его для движения автомобилей.

В 1913 году на Алтай прибыла экспедиция под руководством техника путей сообщений В.Я. Шишкова с целью составления проекта строительства Чуйского тракта. В 1916 году работа была закончена, и проект был сдан к исполнению. Проект предусматривал три варианта, по одному из которых тракт был построен.

Все собранные материалы, а также сам проект, хранятся сейчас в г. Бийске в музее Чуйского тракта. Вызывает восхищение, с какой аккуратностью и точностью был выполнен проект. На сегодня это одна из красивейших дорог России, да и по протяженности одна из крупнейших. К строительству тракта приступили в 1922 году, и в 1935 году тракт был построен и сдан в эксплуатацию.

В поселке Бапыктуюль, где мы остановились, следует сделать остановку и совершить экскурсию к месту раскопок знаменитых Пазырыкских курганов. Курганы были обнаружены экспедицией Русского музея еще в 1924 году. В 1929 году был раскопан первый Пазырыкский курган.

В 1947-1949 годы раскопки были проведены Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР с участием Государственного Эрмитажа, под руководством академика С.И. Руденко. Благодаря каменной наброске и условий климата в курганах образовалась, так называемая, линза вечной мерзлоты, что способствовало прекрасному сохранению изделий не только из металла, но и из дерева, кожи, меха. Несмотря на то, что курганы в свое время были ограблены, сохранилась масса предметов домашней утвари, конские сбруи, саркофаги с мумиями усопших, трупы людей и лошадей. В курганах впервые найдены прекрасно сохранившиеся древнейшие переднеазиатские и китайские ткани, ковры высокой исторической и художественной ценности. Все находки хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Курганы с так называемой каменной наброской, по свидетельству ученых, нигде за пределами Горного Алтая не встречаются.

От Балыктуюля направляемся далее к Телецкому озеру.

Чулышманское плато, по которому идет дорога, покрыто местами тайгой с преимуществом лиственницы, с большими светлыми полянами. Спуск в долину р. Чулышман довольно продолжительный. От начала спуска хорошо просматривается долина реки на большом расстоянии. Везде куда ни глянь, нагромождение скал, каменные осыпи, а внизу - голубая лента реки с белыми гребнями, обрамленная зеленью прибрежных лесов. У реки Чулышман, куда мы спустились, прекрасно место для отдыха и ночлега. Местечко носит название Катуярык. Недалеко одноименный поселок.

Вверх по течению реки уходит тропа в лесничество Чодро и алтайский поселок Язулу, от которого поднимается в высокогорную тундру к озеру Джулуколь. Чулышман течет вначале по высокогорному плато, а потом зарывается в труднопроходимое ущелье, которое тянется до впадения справа реки Шавла. В долине масса камней, скатившихся в разное время со склонов. Они стесняют русло, образуя бурные, пенистые пороги.

Большая часть долины Чулышмана носит пустынный характер и напоминает сухую степь, окруженную с двух сторон высокими горами. Ширина долины различная: река собирает в себя воды многочисленных притоков, поэтому становится шире и при впадений в Телецкое озеро ширина ее внушительная.

В 10 километрах от Катуярыка справа виден водопад Тудан. Вообще почти на каждом притоке Чулышмана имеются водопады. Их шум слышен издалека. Несколько ниже Тудана скалы в последний раз прижимают тропу к реке. Этот самый величественный бом от Катуярыка до дельты Чулышмана носит название Итукая.

Чулышман на всем протяжении стремителен, порожист, поэтому сплав по этой реке можно рекомендовать только опытным туристам - водникам.

От скалы Итукая до впадения справа крупного притока Чульчи - 7 километров, а до поселка Коо -15 километров. На реке Чульча при выходе ее из глубокого ущелья в долину реки Чулышман живописный водопад.

Несколько ниже устья Чульчи в Чулышман, также справа, впадает речка Карасу. По ней уходит тропа в верховья реки Сурьязы, притока Чульчи, и далее вверх долиной Чульчи, минуя озера Сайгоныш и Итуколь, через перевал в Шапшальском хребте уводит в бассейн Енисея. Здесь на склоне долины Чулышмана везде видны останцы, на макушке каждого лежит огромный камень.

От Коо долина Чулышмана становится более живописной, растительность богаче, появляются участки, покрытые лесом. Такими местами дорога идет до впадения слева реки Башкаус - главного притока реки Чулышман, через которую существует мост. Башкаус - самый крупный приток Чулышмана, а его долина — узкое глубокое ущелье, местами совершенно не проходимое. Могучая река с трудом пробила себе дорогу сквозь каменные громады гор, влилась в Чулышман и вмиг сделала его многоводным.

Красивая стремительная рыба хариус обитает в реке Башкаус до самых верховий, и при желании и умении всегда можно поймать на хорошую уху. Еще можно добавить, что хариус обитает на всем протяжении реки Чулышман и в озере Джулуколь, во всех притоках Телецкого озера, от их впадения и до первых водопадов, которые хариус не может преодолеть, несмотря на его умение высоко выпрыгивать из воды.

После Башкауса дорога выходит на большую равнину у подножья горы Кумуртук. На этой равнине хорошо заметны следы древних арыков. Здесь внимательный человек обратит внимание на глубокие и довольно длинные борозды, идущие поперек долины - это следы камнепадов, о которых мы уже писали.

В целом растительность долины скудная. Здесь преобладают виды, приспособленные к засушливым условиям климата. Травянистый покров состоит в основном из таких растений как: ковыль-волосатик и тонконог, змеевка, копеечник, одуванчик, лапчатка двойчатая, типчак, изредка встречается густоопушенная серебристая полынь и другие; из кустарников различные виды таволги, желтой акации, барбарис, крыжовник; в нижней части долины заросли крупного злака—чия, облепихи и ивы. Встречаются также небольшие заливные злаково-разнотравные луга. На склонах долины произрастает многолетнее пищевое растение из семейства гречишных -ревень. Его крупные листья видны повсюду.

Минуя равнину, дорога прижимается к левому склону долины. От р. Башкаус до алтайского поселка Балыкча около 15 километров.

На пути встречается интересный источник. Родник как-то лениво выходит на поверхность земли среди огромных камней и образует в грунте чашу глубиной до двух метров. Вода необыкновенно прозрачна и имеет приятный синеватый оттенок, отчего источник и называется Коксу (синяя вода). Последние 10-12 километров от поселка Балыкча дорога идет подножием горы Алтынту и заканчивается на побережье Кырсай. Это южная часть Телецкого озера.

Отдельные группы туристов идут от села Балыктуюль по Чулышманскому плато и спускаются в долину р. Чулышман близ поселка Коо. Это пешеходный вариант маршрута.

Один из популярных маршрутов проходит только в бассейне Телецкого озера. Описываем вариант его.

Кроме путешествия по озеру, он включает пешеходную часть, проходящую в бассейне Чулышмана через известное Чебдарское ущелье. На сравнительно коротком участке пути туристы имеют возможность побывать в различных природных ландшафтах, начиная от лесной и кончая зоной горной тундры. Кроме этого, спуск и проход по Чебдарскому ущелью и по долине Чулышмана делают маршрут разнообразным и интересным.

Пешее путешествие начинается от устья Чулышмана и по его долине идет до впадения речки Ачелман (около 8 км), откуда начинается продолжительный подъем в горы к гольцу Таныс. Тропа хорошая.

После траверса гольца, который остается справа, тропа выходит на перевал в истоке речки Балыкчи, уводит к вершине гольца Белер и далее по водоразделу между реками Караган (приток Чебдара) и Чулышман.

Здесь всюду встречается березка круглолистная, неизменный спутник тундры, низкорослые, угнетённые, порой стелющиеся кедры. Из обитателей тундры обычны тундряная и белая куропатки. Последняя, с шумом взлетающая из-под ног с характерным «ха-ха-ха». Таежники шутят, что куропатка, взлетая, смеётся над охотником.

С вершины Белера видны долины Чулышмана и Башкауса и кругом, насколько охватывает взор, нагромождения горных вершин.

Тропа, спускаясь с Белера, приводит к небольшому болотцу, из которого берет начало речка Кумуртук. Общее направление движения - на юг. Здесь можно устроить привал и совершить небольшую экскурсию на южный склон Чулышманской долины, чтоб еще раз полюбоваться панорамой гор и гигантской долиной Чулышмана.

От места вашего привала тропа взбирается на небольшое каменистое плато, с которого немного спускается левым склоном долины Карагана, покрытому низкорослой кедровой тайгой, на небольшую седловину.

С седловины начинается спуск в долину речки Чага, также левый приток Чебдара. Караган остается справа.

В верховье Чаги на полянах—летние домики пастухов. Тропа сбегает к ним, после которых круто уходит вниз. Здесь тайга труднопроходимая, неприветливая. Спускаясь вниз, тропа внезапно приводит на небольшую террасу, поросшую молодым осинником, и Вы оказываетесь на краю одного из глубочайших ущелий Горного Алтая — Чебдарского.

Неожиданность этого зрелища даже пугает. Далеко внизу, извиваясь белой лентой, мчится грохочущий Чебдар, сжатый с обеих сторон отвесными скалами высотой в несколько сот метров. Прямо на небольшом протяжении белеет лента реки Башкаус. С террасы хорошо видно, как две эти реки, сливаясь и совместными усилиями раздвинув горы, несутся по широкой долине навстречу могучему Чулышману.

Редко кому приходится видеть подобное. Кроме того, что вы видите эту величественную картину, Вы ощущаете и мощь, и дикость, и какое-то жуткое ощущение от этого страшного ущелья.

Тропа серпантином долго и круто спускается на дно ущелья. Склон порос кустарниками таволги, желтой акации, крыжовника и рододендрона. Везде видны огромные листья ревеня. Из его стеблей местные жители приготавливают прекрасное, ароматное варенье.

Спустившись вниз, кроме усталости в ногах, Вы получаете необыкновенное удовлетворение и массу впечатлений.

На дне ущелья, куда Вы спустились, небольшая площадка у самой воды. Чуть ниже Чебдар вливается в Башкаус. Это место Вы уже видели с той террасы, откуда начали спуск.

покрытые сверкающими белыми пятнами снега, долины многих речек, уходящих то в глубокие ущелья, то в труднопроходимые таежные дали.

С перевала тропа спускается в неглубокую долину речки Эдихты и через невысокий увал приводит в широкую долину Тогузколь. В долине. тундра и 9 небольших озер. Уйдя к верховьям Тогузколя, тропа взбирается на второй перевал — Сайгоныш. Оттуда спускается среди камней и выходов скал по левому притоку Сайгоныша и по его долине приводит к броду через реку Малая Сумульта. От брода тропа петляет среди камней, потом согрой и вскоре выводит на поляны со скупой растительностью.

Правые склоны долины одеты кедрово-еловыми лесами, левые скалисты и безлесны. После брода через реку Малая Сумульта по ровной долине туристы подходят к реке Ижима, правому притоку Тюрдема, впадающего в Малую Сумульту. Тропа проходит у слияния этих рек и вверх по Тюрдему поднимается на отлогий одноименный перевал.

С перевала тропа ведет в долину речки Коный, затем поворачивает влево, в первый большой приток Коныя - Карасу, и тайгой уходит в его верховья. В верховьях Карасу - огромные поляны в обрамлении пышных кедров. Отсюда тропа устремляется через безымянный перевал в верховья реки Аксаскана.

Подъем на перевал довольно крутой. Полянами тропка сбегает вниз в тайгу и глухими местами идет по долине Аксаскана до его впадения в реку Аксасканду. Долина Аксасканды широкая, живописная. Большие поляны чередуются с зарослями ивы и пихты. Тропа поднимается по долине Аксасканды и в ее верховьях, круто взбираясь, оставляя справа небольшое озерко, приводит на очередной перевал, который носит название Уйменский. С перевала далеко внизу в окружении скал видно озеро Уймень, из которого берет начало одноименная река — правый приток Саракокши. Это уже бассейн рекиБии.

Спуск к озеру крутой, сложный: огромные камни, подмывы в почве и заросли заставляют быть настороже. В озере обитает хариус. В окрестных, труднодоступных скалах живут горные козлы. Эти грациозные животные смело разгуливают по небольшим площадкам на скалах, но с приближением опасности быстро уходят, оставляя далеко позади любого преследователя. Удивительно, как они с необыкновенной легкостью прыгают с уступа на уступ и, буквально, в считанные минуты, оказываются высоко в скалах и там исчезают, как будто их тут и не было. А если есть бинокль, то внимательно посмотрев, можно увидеть, где-нибудь в тени скал, на выступе стоит, не шелохнувшись, красавец-рогач, как изваяние, и внимательно наблюдает, нет ли преследования.

В том месте, где из озера берет начало речка Уймень, хорошее место для ночлега и дневки.

От озера тропа спускается по долине Уйменя глухой тайгой и через пять километров сворачивает в долину правого притока, по которой поднимается к очередному перевалу. Вниз по Уйменю идет охотничья тропа.

В верховьях притока в красивом цирке лежит необыкновенно голубое озеро. Оно остается справа, а тропа по древней морене уходит на скалистый перевал Карасаскан. Места живописные. Здесь можно встретить на склонах медведей, маралов.

С перевала открывается широкая долина реки Карасаскан, а за ней — Сумультинский хребет. Долина покрыта густыми зарослями кустарниковых растений с небольшими участками леса. Тропа пересекает долину и вдоль хребта идет вниз до впадения речушки под названием Штатив. С перевала до речушки примерно 3-4 километра.

Отсюда и далее вниз по долине тайга. Очередной перевал - через Сумультинский хребет носит то же название, что и речушка—Штатив. Это самый высокий перевал на маршруте. Тропа хорошая, но подъем очень крутой. Под ногами на всем протяжении пути подъема шуршат мелкие камешки, напоминающие сухарики, за что охотники назвали перевал Сухариный. На склонах хребта в многочисленных цирках лежат большие пятна снега, не всегда успевающие растаять в течение лета.

С перевала нужно уходить левее по гребню. Справа остается глубокий лог. Слева в цирке - живописное озерко, пройдя вдоль которого, тропа в окружении выходов скал круто сворачивает влево и спускается в верховья правого притока реки Уй-Караташ.

Хорошая тропа вдоль притока снова приводит к границе леса. Выйдя к Уй-Караташу, она переходит на левый берег реки и спускается до второго ее притока, по которому вздымается снова на перевал Самурлу (8-й по счету). Перевал несложный. С него видна долина реки Самурлы, а чуть левее - пирамидальная вершина, с северного склона которой берет начало река Пыжа.

Спуск к Сумурле довольно крутой. Долина живописная и сухая. Тропа приводит к юртам пастухов. От юрт предстоит непродолжительный, но крутой подъем на водораздел между речками,- текущими в Чулышман и Пыжу. Это хребет Алтынту.

Тропа» пройдя по водоразделу, спускается в верховья реки Казак-Талман и далее по обширной тундре уводит на перевал Чакрык. После перевала тропа, сжатая зарослями карликовой березки, пересекает широкую долину речки Караган. Долина заболочена, и местами толстый слой мха является ощутимым препятствием.

Притоком Карагана, небольшой речкой Юч-Аланчик, тропа взбирается на последний перевал мрачного гольца Таныс. Повсюду в долинах видны домики летних ферм, где живут пастухи. Тропа траверсирует склон гольца Таныс у границы леса. Слева виден сам голец — камни с пучками карликовых растений. Правее тропы далеко внизу просматривается глубокая, с крутыми склонами долина речки Балыкчи, которая постепенно скрывается в непроходимое ущелье. С перевала тропа круто уходит вниз, в долину бурного Ачелмана и, дважды пересекая его, выходит на склон Чулышманской долины. Около 3 километров она, минуя лесные завалы, обходя огромные камни, круто спускается на дно долины реки Чулышман. До Телецкого озера 8 километров.

Отдельные группы туристов идут от Телецкого озера, пересекая хребты, к реке Большой Абакан, по которой сплавляются на плотах и байдарках. Это наиболее интересный маршрут, пройдя по которому, туристы знакомятся с Восточным Алтаем и Западным Саяном. Сплав по Большому Абакану требует значительного опыта, так как это типичная горная река с массой порогов и перекатов. Кроме того, туристы должны иметь опыт таежных походов, ибо тропа к реке Большой Абакан от Телецкого озера проходит нетронутой тайгой.

Несколько вариантов путей существует от Телецкого озера к реке Большой Абакан, но здесь мы приводим один.

В поселке Яйлю - центре Алтайского заповедника - необходимо получить пропуск и зарегистрироваться.

Общее расстояние от поселка до Большого Абакана около 65 километров. Это расстояние преодолевается с тяжелыми рюкзаками за 4-5 дней, поскольку тропа почти на всем протяжении идет по сильно пересеченной местности, буреломом и заболоченными участками тайги. Однако это не должно смущать туристов, так как в целом маршрут дает полное представление о природе Горного Алтая и Саян.

От поселка тропа идет лугами по широким террасам. Впереди хребет Торот. Подъем крутой. Тропа серпантином взбирается по редкому сосновому лесу с большими солнечными полянами. На вершине хребта — широкая лощина, поросшая черемухой и густым осинником, а дальше тайга. Здесь растительность резко меняется. В противоположность южным склонам, одетым светлыми сосняками, на вершине и северных склонах стоят преимущественно пихты и кедры.

Узкую тропу сжимают густые заросли жимолости, таволги, рябины,

красной и черной смородины; Тайга с каждым шагом становится гуще, подлесок - беднее. Встречаются участки, где почва покрыта густым влажным мхом. В 8 километрах от поселка, слева от тропы тянется узкая полоса заросшего озера с небольшими окнами - трясинами.

Еще два километра, и тропа выходит из тайги на большую поляну, покрытую сочными травами. С нее последний раз открывается вид на Телецкое озеро. Отсюда хорошо заметно, что оно лежит в глубокой котловине в окружении вздыбившихся гор. Левее - вершины Абаканского хребта с белыми пятнами снежников. С поляны берет начало речка Большой Мионок, несущая свои прозрачные воды в залив Камга. Здесь в таежной избушке или где-то рядом следует остановиться на ночлег.

От поляны начинается хмурая тайга. Тропа по-прежнему идет вершиной хребта Торот. В летнее время на хребте в местах с таежными озерами держатся косули. Заросли ягодных кустарников, обилие кедрового ореха в урожайные годы привлекают сюда медведей. Следы их видны повсюду. Часто почти из-под самых ног с шумом взлетают глухари и рябчики.

На 18 километре тропа приводит к небольшому таежному озеру Кижимир, лежащему в чашеобразной котловине в окружении угрюмой тайги. Надо сказать, что хребет Торот является границей района большой черни (бассейн реки Лебедь) и района темнохвойной тайги (северо-восточная часть бассейна Телецкого озера).

Далее тропа пересекает невысокую лесистую гриву и спускается в долину речки Кайру, правого притока Камги. Долина местами сильно заболочена, и тропа идет правым склоном вверх против течения речки.

На 24 километре две невысокие вершины хребта Торот преграждают путь. Преодолев их, тропа спускается к Байгольскому болоту, занимающему большую площадь. Болото совершенно неприступно. На заросших участках важно разгуливают журавли, а на «окнах» держатся утки.

От восточного до западного берега болота на протяжении почти двух километров тропа идет берегом, огибая это опасное место. Идти напрямик ни в коем случае нельзя. От болота вначале небольшой увал, затем спуск - теперь уже в долину Камги. Мостом через речку служат поваленные ветром деревья. Из долины начинается довольно крутой подъем на таежный перевал Минор – седловину Абаканского хребта, лежащую ниже верхней границы леса. И вот мы на границе Горного Алтая и Западного Саяна.

Далее тропа спускается с перевала в заболоченную долину речки Малый Сыктызыл, часто переходя с одного берега на другой. Вскоре слева появляется большой Сыктызыл. Речки сливаются, и теперь уже нужно держаться левого берега, продолжая спуск в долину речки Конуй.

Здесь сделаем небольшое отступление с целью порекомендовать несколько иной путь к Большому Абакану: без захода на горячий ключ. Не переходя Камги, без тропы надо идти вверх по ее долине, держась правого берега до самого истока. Перевал через Абаканский хребет несложный и тоже ниже верхней границы леса.

Справа от перевала виден голец Минор, а впереди - две долины (левая - реки Байгол и правая - Албаса). Нужно спускаться по долине Албаса, которая приведет к Абакану. В верховьях Албаса - небольшое живописное озеро. Озеро рыбное, здесь, как и в реке, обитает хариус и ускуч. От озера вниз по долине Албаса идет тропа к Б. Абадану.

В долине Б. Сыктызыла, как, впрочем, везде по тайге, встречаются крупные завалы леса. Это результат действия ураганных ветров, проносящихся в горах.

После впадения Б. Сыктызыла в Конуй долина заметно становится шире. По-прежнему нужно придерживаться левого берега. Часто на пути встречаются старые гари. Особенно много гарей в долине Б. Абакана. Они появились в давние годы, когда в этих местах размещались маленькие поселки и отдельные заимки старообрядцев. Староверы поджигали тайгу на южных склонах долины, чтобы получить медоносные участки. Кроме того, лесные пожары, возникавшие от грозовых разрядов, увеличивали площади сгоревшей тайги.

Примерно на 60 километре пути тропа подходит левым берегом Конуя к последнему броду. Здесь она раздваивается. Вниз по долине уходит ложная тропа, и, чтобы не делать лишних километров, нужно обратить внимание на противоположный берег, где хорошо видно, как тропа выходит на берег, образуя небольшую канаву. Здесь брод. Можно легко перейти на правый берег.

Через три километра тропа приводит на берег Большого Абакана. Последние километры идут среди огромных кедров. Нигде на всем пути не было так мрачно. Это поистине дремучая тайга.

Чтоб попасть на горячий источник, пользующийся широкой известностью на Алтае и в Саянах, необходимо перебраться на правый берег Б. Абакана и уйти в долину Бедуя - крупного правого притока Б. Абакана. До источника около 3 километров пути по хорошей тропе. Источник находится на небольшой террасе левого берега Бедуя (абсолютная высота примерно 1000 метров). Мощность его примерно десять тысяч ведер в сутки, температура 38,8 градуса. Вода прозрачная, приятного вкуса, с легким запахом сероводорода.

Сюда со всех сторон съезжаются больные, преодолевая сотни километров глухой тайги, чтобы подлечить свое здоровье. О целебных свойствах этого источника люди знали давно.

Прекрасная алтайская легенда рассказывает, что однажды зимой охотник выследил марала и, подойдя на близкое расстояние, выстрелил, но неудачно: пуля поранила ногу животного. Отскочив в сторону, марал остановился и, как бы что-то вспомнив, поскакал на трех ногах. Охотник стал преследовать его, удивляясь тому, что животное устремляется в определенном направлении.

Вскоре на небольшой террасе показались клубы пара. Марал, не задумываясь, вскочил в пар и через несколько мгновений выскочил с противоположной стороны на всех четырех ногах, и мгновенно умчался и скрылся в тайге. Охотник, не стал стрелять, марала, показавшего ему целебный источник.

Дальнейший путь - вниз по реке Большой Абакан.

Первооткрывателями этого маршрута были прославленные советские альпинисты Евгений и Виталий Абалаковы. В 1929 году они добрались до Телецкого озера и из поселка Яйлю, где наняли лошадей, ушли через Абаканский хребет к р. Б. Абакан. Посетили горячий источник и сплавились на небольшом плоту до г. Абакана, откуда уехали в родной Красноярск.

В окрестностях Телецкого озера можно совершить несколько небольших по расстоянию, но увлекательных путешествий с целью ознакомления с окружающей природой.

Один из таких маршрутов - к таежному озеру Буландуколь, расположенному в дремучей тайге. Трех-четырех дней вполне достаточно, чтобы совершить поход к этому озеру и провести две-три ночи на его берегу в тайге. В 1951 году в Буландуколь была выпущена икра окуня, взятая из Камгинского залива. Окунь прижился, вырос и давно уже служит хорошей добычей для туристов и охотников. Это был первый опыт зарыбления горных озер в бассейне Телецкого озера, проведенный зав. научным отделом заповедника Г. Д. Дулькейтом. Начиная с 1976 года, ряд высокогорных озер бассейна озера зарыблен радужной форелью. Эту работу провел заведующий Телецким стационаром Г.Г. Собанский. Буландуколь (в переводе с алтайского — лосиное озеро) относится к горно-таежным озерам, лежит в прибрежных горах к западу от Телецкого озера к Буландуколю ведут две хорошие тропы. Тропа, которой больше всего пользуются, начинается от берега залива Идып и сразу уходит в горы под кронами гигантских Кедров. Около 500 метров поднимается она на террасу и далее идет по широкой, местами заболоченной долине речки Идып. Общее расстояние от Телецкого озера около 12 километров. Это царство тайги. Гигантские кедры и пихты густо покрывают долину и горы. Глядя на это царство мохнатых кедров, вспоминаешь высказывание Д.Н. Мамина-Сибиряка о кедре, что он «будто боярин в дорогой шубе». В подлеске - различные таежные кустарники, масса поверженных деревьев и огромные камни. На тропе, то и дело, видны следы медведей, маралов и других животных, обитающих в этих местах. Каждую осень устремляются охотники-промысловики за белкой и соболем.

В нескольких сотнях метров от озера находится небольшая охотничья избушка, где можно расположиться на ночлег, соблюдая таежные правила отношения к имуществу. Ночами можно услышать уханье филина, послушать разные, непонятные для горожанина таежные звуки, и ощутить себя как бы в нутре настоящей, дикой природы, а осенью, в сентябре -протяжные песни маралов.

Из Буландуколя вытекает небольшая речушка и сразу, зарываясь в горы, круто уходит влево и каскадами сбегает в долину реки Колдор, крупного левого притока Телецкого озера. По долине Колдора идет вторая тропа к Буландуколю. Она значительно сложней, и пользуются ею, в основном, охотники.

Интересный маршрут можно предложить по хребту Корбу от Камгинского залива к устью реки Кокши. Маршрут полностью проходит по территории заповедника, поэтому необходимо посетить поселок Яйлю и запастись разрешением и пропуском. Кроме этого нужно помнить, что посещение заповедника оплачивается.

Пешеходная часть начинается от устья реки Камги, с ее левого берега. Тропа, некогда хорошо набитая, сейчас заросла, хотя и заметна.

Метров триста тропа идет вдоль берега Камги, потом резко уводит в сторону, ровным дном долины подбегает к крутому склону и, извиваясь среди огромных поверженных ветрами деревьев, взбирается на небольшую террасу. Откуда она круто спускается на дно глубокой долины речки Малый Шалтан, заваленное камнями и буреломом.

Сразу после спуска тропа переходит на левый берег Малого Шалтана и тянется по нему около 1,5 километра. Перейдя вновь на правый берег, она постепенно поднимается вверх, а затем круто взбирается на склон долины.

На выходе из долины - обширное болото, заросшее мхом и травой. Пройти по нему не составляет трудности. Далее тайга становится реже, деревья ниже, появляются большие поляны.

От болота нужно поворачивать на юг и уходить без тропы на седловину, откуда берет начало Малый Шалтан. Но если позволяет время, следует, оставив часть груза, совершить восхождение на вершину горы Корбулу (около 2000 метров). Подъем несложный, хотя и довольно крутой. Конусообразная вершина сложена из огромных плит. С нее открывается неповторимый вид на горные дали. Хорошо видны северный плес Телецкого озера, а на юго-западе - плоская вершина, носящая название голец Плоский, на юге - водосборная долина реки Кокши. На севере горы заметно понижаются и уходят к линии горизонта сглаженными вершинами.

С Корбулу нужно спуститься в крутую седловину, разделяющую истоки двух речушек, убегающих в разные стороны: вправо уходит исток Малого Шалтана, влево - приток реки Кот-Агач.

Обойдя голец Плоский с юга, следует двигаться гребнем водораздела на виднеющиеся впереди вершины хребта Корбу. По водоразделу идет хорошая звериная тропа.

Через 2 километра начинается хребет Корбу. Глубокий цирк хребта нужно обойти, оставив его слева, и спуститься к границе леса на юго-восточной стороне хребта.

Здесь, как и везде по Горному Алтаю, на такой высоте, встречается ценное лекарственное растение родиола розовая. Довольно большой клубневидный корень его имеет снаружи золотистый цвет, а на разрезе -белый, но быстро буреющий. В народе это растение называют золотой корень. Препараты из него обладают стимулирующим нервную систему действием, снимают утомляемость. Несмотря на большие запасы этого растения, необходимо всячески следить за его сбором, чтоб не допустить истощения запасов. Но здесь, на территории заповедника ни о каком сборе любых лекарственных растений не может быть и речи.

Хребет Корбу — ответвление Абаканского хребта, идущего в направлении с северо-востока на юго-запад. У самой границы леса вьется тропка по живописным альпийским лугам, минуя небольшие озера. Летом на альпийских лугах можно встретить маралов, спасающихся здесь от гнуса.

Около 8 километров пути от начала хребта, и тропа выводит на большой луг, усеянный яркими цветами. За лугом в небольшой котловине лежит озеро Караколь - одно из живописнейших мест Прителецкого района. Озеро имеет до 800 метров в диаметре. С юга и запада к нему подступает кедровое редколесье, а с севера - каменные осыпи хребта Корбу. Здесь целесообразно устроить дневку и совершить восхождение на одну из вершин хребта Корбу,

На альпийских лугах произрастает другое ценное лекарственное растение - левзея сафлоровидная, в народе маралий корень. Препараты из него обладают тонизирующим, возбуждающим действием на центральную нервную систему, повышают работоспособность.

От озера Караколь тропа идет среди древних каменных россыпей по чистой кедровой тайге, круто спускаясь, приводит на дно долины реки Кокши в 3 километрах от ее впадения в Телецкое озеро. На преодоление этого маршрута потребуется не более 5-6 дней, включая дневку.

Маршрут к вершине Золотой горы и в Чебдарское ущелье среди многочисленных вариантов маршрутов в окрестностях Телецкого озера отличается необыкновенной живописностью и контрастностью мест, по которым пролегает. На трассе маршрута крутые подъемы, движение по дремучей тайге, переход через горные реки, восхождение на самую высокую точку гор, окружающих Телецкое озеро, спуск на дно глубочайшего ущелья.

Начинать путешествие нужно от устья реки Чулышман по его долине, а за мостом через Ачелман, вытекающий из тесного ущелья шумным водопадом, уходить вправо. В нескольких сотнях метров от моста в Ачелман слева впадает равная ему по величине река Боже.

Хорошая тропа взбирается вверх по склону. Далеко внизу видны дельта Чулышмана и южный уголок Телецкого озера.

Через 2-3 часа пути тропа постепенно заходит в тайгу долины Ачелмана, некоторое время идет правым склоном и вскоре переходит по старому мостику на левый берег речки.

От Ачелмана она поворачивает на север и тянется вдоль ручья Кулей - левого притока Ачелмана. Затем широкими лугами поднимается на водораздел между Ачелманом и Боже. За водоразделом видна глубокая долина Боже, а далее - куполообразные вершины Алтынту. Граница леса лежит на высоте 2000 метров.

Спуск в долину непродолжительный, но довольно крутой, почва везде покрыта толстым слоем мха и зарослями карликовой березки. Дно долины заболочено. Подниматься от речки лучше возвышенностями. Через 2-3 часа ходьбы начинается редколесье и обширные альпийские луга, пестрящие цветами.

Выходить к вершине Алтынту следует только в хорошую погоду. О силе ветров здесь можно судить по изуродованным кряжистым стволам кедров. Лучше подниматься на правую вершину. Подъем несложен.

При выходе на вершину создается впечатление взлета на большую высоту. Вы оказываетесь над огромной бездной в окружении бесконечных горных вершин. Перед Вами открывается широкая панорама. Прямо под ногами на глубине почти 2000 метров лежит Телецкое озеро, далее на восток - Абаканский хребет и нагромождение гор, изрезанных глубокими долинами, впадающих в озеро рек. За Абаканским хребтом вырисовываются вершины Саян.

Зрелище, не поддающееся описанию. Делясь впечатлениями, некоторые туристы говорили, что они испытывали даже чувство страха от высоты.

На юге за долиной Чулышмана видны снежные вершины Курайского хребта.

На Алтынту редко бывают люди, и животные - обитатели этих мест -чувствуют себя спокойнее, нежели в других районах Горного Алтая. Здесь обитает горная индейка—улар, хотя увидеть ее большая редкость, небольшая колония сурков.

С вершины следует спуститься в верховья Карагана и по его долине двигаться вниз. Общее направление вначале на юго-запад, а по Карагану - на юг. Долина заболочена, везде сплошные заросли карликовой березки.

По долине Карагана идет несколько троп, но всё они идут вниз до пересечения с тропой, ведущей к перевалу Чакрык, которой пользуются местные жители, перегоняющие скот. Тропа поворачивает влево и уходит по ручью, притоку Карагана, к скотоводческим фермам, виднеющимся на альпийских лугах в верховьях ручья.

он Долина ручья заболочена, как и весь бассейн Карагана. Тропа идет на восток. Взобравшись на перевал к истоку речки Балыкчи, она уходит вправо, к вершине горы Белер и по водоразделу между Караганом и Чулышманом.

Дальнейший путь описан в маршруте, касающемся Чебдарского ущелья. Для прохождения этого маршрута потребуется 5-7 дней.

Следующий рекомендуемый нами маршрут проходит по горам западнее Телецкого озера. Маршрут берет начало от устья реки Чулышман и выходит к Телецкому озеру в истоке реки Бии.

Этим маршрутом прошли коммунары в августе 1920 года в долину реки Чулышман, где им были отданы земли бывшего Благовещенского монастыря.

Западнее Телецкого озера на всем пространстве между Чулышманом и истоком реки Бии раскинулись горы, покрытые тайгой. Здесь редко проходили туристские группы. Однако этот район очень интересен для путешествий. Горные речки, протекающие в глубоких ущельях, малые озера, тайга и гари, альпийские луга, горные тундры, каменистые осыпи и таежные болота - все это дает хорошую тренировку и способствует знакомству с природой Горного Алтая.

Начало маршрута до водораздельного хребта Алтынту уже описано в маршруте от Эдигана.

После перевала через Чакрык Открываются унылые места. Тропа продирается сквозь сплошные заросли карликовой березки. Так, постепенно пересекая ручейки, впадающие в речку Казак-Талман, тропа идет водоразделом между притоками Чулышмана и реками Большая Чили и Пыжа (около 10 километров по каменистой тундре). Слабо заметная тропка отходит вправо почти под углом 90 градусов к небольшой, хорошо заметной седловине и спускается на север к реке. Это уже Пыжа. Она берет начало с хребта Алтынту, по которому шла тропа, и, круто спускаясь вниз, заходит в тайгу и временами теряется в завалах и гарях, особенно больших на правых склонах хребта. Дно долины Пыжи ровное, есть небольшие озера. В нескольких из них обитает форель, которая также была выпущена здесь и успешно прижилась. В верховьях тропа несколько раз переходит с берега на берег, затем утверждается на правом берегу.

Верховья реки Пыжи давно освоены охотниками-промысловиками, и основными объектами охоты, как и в других таежных местах, является соболь и белка. Из таежных птиц можно увидеть рябчиков и глухарей. На тропе изредка видны следы маралов, медведей. Везде по притокам таежные избушки, но они, как правило, спрятаны, и найти их сложно. В настоящее время идет интенсивное освоение этих мест туристами. Многие хотели бы увидеть настоящую горную тайгу, испытать себя в таежных условиях. Общая протяженность дороги по Иогачу и Пыже до 50 километров.

В бассейне Пыжи преобладают кедрово-еловые леса. Рыбы в реке нет из-за водопадов в ее низовьях. Много ягодных кустарников, в основном красной и черной смородины.

На всем протяжении Пыжа стремительно мчится, а от лесоучастка Обого делает крутой поворот влево и зарывается в скалы, образуя пороги и водопады. Тропа на всем пути хорошая.

Из больших притоков до Обого справа впадает река Кочеш, слева -Учал, самый крупный приток Пыжи, не уступающий ей по величине. Напротив устья Учала в Пыжу впадает речка Тажервах, стекающая с водораздельного хребта между Пыжей и Большие Чили. По Тажерваху тропа уходит на одноименный перевал и далее спускается в долину реки Большая Чили.

Обого — бывшее лесничество, связано с поселком Иогач автомобильной дорогой, построенной для вывозки леса. Дорогой идти не следует: лучше от Обого двигаться влево по таежному хребту, разделяющему реки Пыжу и Иогач. Хорошая тропа идет тайгой, далее вновь спускается в долину Пыжи и ведет по ней к поселку Новотроицку. Этим путем шли коммунары.

Другая тропа, по которой следует идти, несколько не доходя до горы Балгашта, уводит вправо и притоком Иогача спускается в его долину на лесовозную дорогу. Последние километры нужно двигаться по этой дороге.

Здесь уместно остановиться и поведать о том, что только на этом маршруте, рекомендуемом нами, по Прителецкой тайге туристы могут увидеть ту страшную картину, которая произошла в результате бесконтрольного хозяйствования в кедровниках Горного Алтая. Мы говорим «бесконтрольная» потому, что только в Алтайском крае сложилась парадоксальная ситуация, когда были объединены на его территории лесное хозяйство и лесная промышленность. Практически лесная охрана получала зарплату в кассах леспромхозов, и любое предупреждение со стороны работников лесного хозяйства о неправильности рубок во внимание не бралось. И результат такой «деятельности» не заставил себя долго ждать. Природа не смогла противостоять, и там, где гулял топор лесозаготовителя в виде мощнейшей техники, природа оказалась на грани выживания. Заготовка леса, в основном кедра, серьезно напакостила в этих чудесных местах.

Везде видны следы «деятельности» человека. Это изрытая земля, снесенный подрост и подлесок. Тысячи кубометров древесины в виде порубочных остатков брошены и гниют. На огромных площадях бывших лесосек происходит смена пород, и лесосеки зарастают лиственными породами леса. Речки обмелели, а многие исчезли совсем. На склонах появились оползни и большие оголенные участки поверхности земли.

Подсочка кедров для получения живицы должна была производиться только на деревьях подлежащих вырубке, однако эту работу проводили почти по всей тайге, не считаясь с возрастом деревьев и категорией лесов.

Все леспромхозы Горного Алтая нанесли серьезный урон природе.

Мы еще раз хотим напомнить, что предки наши по-иному относились к кедру. Они прекрасно понимали, где кедр—там жизнь, и что кедр - это одна из ценнейших древесных пород нашей планеты, и никогда не только не рубили кедр, но не ломали его ветвей. Кедр был под особым запретом, который просуществовал со времен Ивана Грозного до 1937 года, когда запрет на рубку кедра был официально снят.

Потребуется много лет для того, чтоб кедровники Горного Алтая были восстановлены, если это вообще произойдет.

К вышесказанному следует добавить, что в бассейне реки Пыжи открыты довольно большие запасы каменного угля. Не исключено, что со временем здесь начнутся разработки, что повлечет за собой серьезные изменения в жизни природы.

Пешеходная часть маршрута займет 6-8 дней, включая дневку.

Подводя черту, следует сказать, что почти все предлагаемые нами маршруты в окрестностях Телецкого озера требуют серьезного отношения к себе, так как все они проходят в местах, сложных для прохождения.

Возвращаются с Телецкого озера после отдыха на автобусах. Однако есть еще один путь - вниз по реке Бии на плотах или других видах туристских судов. Рекомендовать его можно только тем, кто имеет опыт сплава по горным рекам.

Бия - вторая по мощности (после Катуни) река Горного Алтая. Основную массу воды она получает от Телецкого озера, среднегодовой расход воды на выходе 221 куб. метр в секунду. Скорость течения 2-9 километров в час, в зависимости от уровня воды в Телецком озере. Протяженность 306 километров. Ее началом принято считать место, где переброшен мост, соединяющий село Артыбаш с поселком Иогач. Сразу от истока Бия широкая и многоводная. Первые 100 километров от озера - это типичная горная река, стремительно мчащаяся на север. Вода холодная, прозрачная, слегка голубоватая. На участке от озера до устья реки Лебедь много порогов и перекатов.

У алтайцев есть несколько легенд о реках Бии и Катуни. Одна из них гласит, что когда-то на Алтае не было больших рек и гор. На огромной равнине жил богатый хан Алтай, у которого самым главным богатством была дочь - красавица Катунь. Многочисленные поклонники добивались руки красавицы, но были отвергнуты. Никто не знал, что она тайно любила молодого пастушка—красавца Бия.

Когда отец-хан узнал об этом, разгневался и сказал: «Выдам тебя за того, кого пожелаю». Видя свое безвыходное положение, Катунь решила сбежать к любимому.

В глухую темную ночь она исчезла, а утром хан, обнаружив пропажу дочери, собрал своих воинов и сказал, что Катунь будет принадлежать тому, кто ее догонит.

Бросились воины в погоню, но Катунь обратилась рекой и стремительно помчалась на север, пробивая себе дорогу среди камней. Оставив байские отары, пастушок Бий тоже превратился в стремительный поток и помчался навстречу любимой.

Не догнали воины беглянку. Она встретилась со своим избранником, кинулась к нему в объятия, и так они, обнявшись, навечно потекли вместе, образовав могучую сибирскую реку Обь.

Страшно разгневался хан, в гневе превратил всех своих незадачливых слуг в горы и камни, и сам окаменел горой Белухой.

Самый быстрый из воинов - Бабырган - дальше всех убежал и теперь стоит, окаменевший, на равнине вдали от гор.

Место прохода под мостом отмечено специальным знаком. При приближении к Бии слышится рокот. Лодку подхватывает стремительное течение, проносит между опорами моста, и уже видны гребни первого небольшого порога Карлагач. Проходить его необходимо, придерживаясь левого берега, несколько левее оси реки. От порога, если оглянуться, хорошо заметен свал воды из Телецкого озера в Бию: озеро лежит заметнее выше реки.

Далее Бия круто поворачивает влево и устремляется прямо на скалистый берег, создавая большие водовороты и водяные холмы. Затем она снова поворачивает, на этот раз вправо, и, постепенно успокаиваясь, образует тихий узкий плес. Левый берег крутой, скалистый. Тайга подступила к самой воде. Правый берег пологий, покрыт смешанным лесом, много полян, каменистых пляжей.

С плеса слышится шум порога Юрток, образованного выносом одноименной речки - правого притока Бии. Порога не видно, он значительно ниже. Мелькают только белые вершинки гребней.

Мыс из крупных обкатанных валунов, вдающийся с правого берега, отводит течение и направляет его на скалы левого берега. Течение становится очень быстрым, слышится грозный рокот. Создается впечатление, что шум Движется навстречу лодке.

Струи воды, идущие от правого и левого берегов, сталкиваются на середине реки, образуя гребень с крутыми волнами. Протяженность порога около 100 метров. От кшеса нужно придерживаться правого берега и, подойдя к гребню на 40-50 метров, пересекать струю, идущую от каменной гряды, оставляя гребень слева. И только миновав течение, прижимающее лодку к скалам, можно считать порог пройденным.

Далее река течет ровно и быстро, мелькают островки и прибрежные заросли. Вскоре она подходит к скалистым склонам правого берега и образует плес.

По Бии многие годы сплавляли лес молевым способом, поэтому довольно часто видны места, где складировали лес, накапливая его перед сплавом. Накапливание леса в огромные штабеля шло почти год, и с очередным весенним паводком сталкивали его мощными бульдозерами в воду. Огромная масса леса в сотни тысяч кубометров плыла по Бии, кромсая берега, уничтожая места нерестилищ рыб и гнездовья водоплавающих птиц.

Кроме этого, между Бийском и Турочаком ежедневно, в период навигации, курсировали два теплохода типа «Заря». Эти красивые быстроходные теплоходы во время движения образовывали высокие волны, которые тут же обрушивались на берег, выбрасывая на песок мелких мальков рыб, и берег начинал серебриться от массы погибающей молоди. .

Но надо отдать должное, сплав несколько лет, как местные власти запретили. Прекратили свое существование теплоходы «Заря». Бия ожила и стала довольно успешно залечивать раны, нанесенные ей за многие годы, хотя до полного выздоровления еще далеко.

В 10 километрах от истока один из самых длинных порогов — Кабыровский (700-800 метров). Вначале порога струя воды сжимается грядами камней, отчего образуется высокий гребень, на котором даже большую лодку кидает, как щепку. На протяжении всего порога мечутся высокие волны. Везде разбросаны огромные серые валуны, через которые вода с шумом перекатывается, образуя пенистые гребни. Берега низкие, покрыты смешанным лесом.

Ниже порога снова тихий плес. Течение почти незаметное, но уже слышится шум следующего порога — Пыжинского, самого серьезного на Бии. Он имеет два поворота, что в значительной мере усложняет проход через него. Длина порога до 800 метров. Он образован грядой крупных валунов, некогда выброшенных рекой Пыжа.

Река устремляется по крутому уклону между огромными камнями с большой скоростью. В таких местах небольшие суденышки следует спускать на веревках, идя по берегу. В конце порога слева - устье крупного притока реки Пыжи, а на противоположном берегу - рабочий поселок Усть-Пыжа.

После порога река продолжает свой стремительный бег, прижимаясь в основном к скалистому левому берегу и образуя несколько шумных перекатов.

Перед местечком Щеки Бия на протяжении 1,5 километра ровная, глубокая, быстрая. Щеки - серьезное препятствие. Здесь на середине реки скальный остров рассекает ее на две протоки. При большом и среднем уровне воды обычно проходят левой протокой, при низком — правой. И в том, и в другом случае можно сделать остановку и осмотреть место прохода с берега. От поселка Усть-Пыжа до Щек около 6 километров.

Сразу после Щек — большой безымянный перекат, а перед селом Кебезень, стоящим от Щек в 2 километрах, порог Кебезенский. На пороге большие волны, но прижимов нет, и течение, хотя и быстрое, не представляет серьезной опасности. От Телецкого озера до села Кебезень долину Бии покрывают таежные леса. В долине реки местами встречаются обкатанные валуны горных пород, которые свидетельствуют о былом оледенении Алтая. Громадные ледники, спускавшиеся с гор по Чулышманской долине и глубокой впадине Телецкого озера, заходили далеко в предгорья Алтая. Они оставили большие нагромождения камней в долине и во многих местах отполировали скалы.

В 3 километрах ниже Кебезени в Бию слева впадает большой приток -Саракокша. Чуть выше устья Саракокши - порог Саракокшинский. По протяженности он сравнительно небольшой, но высокие волны и стремительное течение делают его серьезным препятствием.

За устьем Саракокши Бия течет быстро, но порогов нет. Горы отступают от реки. Вскоре после села Тулой и устья одноименной речки слышится шум большого порога- Кузенского. Ориентиром могут служить виднеющиеся на правом берегу домики рабочего поселка Верх-Бийск. Отсюда и начинается порог. Вначале порога посередине реки - небольшой остров из крупных валунов, напоминающий сигару. Сильным течением лодку заносит на остров, поэтому сразу, как появился остров, следует держаться как можно ближе к правому берегу. Остров без растительности. Тотчас после острова лодку выносит к середине реки, и начинается основной порог, проходить который нужно везде серединой.

На высоком правом берегу расположен рабочий поселок. В конце поселка мост через Бию. Здесь проходит автодорога из Горно-Алтайска и на правом берегу соединяется с дорогой, идущей через Турочак.

Здесь Бия успокаивается и течет, делая замысловатые повороты. Слева - живописные скалы, справа- гора Баданная.

Впереди показывается районный центр Турочак, раскинувшийся у подножья высокой горы Салоп. В конце села в Бию с правого берега впадает гранитный мыс. Выше мыса река образует круговое течение. Это место получило название «Кружало». Обогнув мыс, необходимо прижиматься к правому берегу, так как течение увлекает к скалам левого берега, где находится порог Кипяток — последний порог на Бии. Здесь река сжата с обоих берегов скалами, и, по всеобщему признанию, это самое живописное место на Бии. Далее река резко снижает скорость течения и после впадения в нее справа реки Лебедь становится полноводной, спокойной и судоходной.

Долина реки Бии заметно стала шире, горы далеко отступают от берега, река делится на многочисленные протоки. Мест для ночлегов, привалов и хорошей рыбалки достаточно. Ловится в Бии таймень, щука, налим, лещ, елец, окунь.

Примерно в 7 километрах от впадения реки Лебедь на правом берегу показывается идеально отвесная скала «Иконостас». В центре отвесной стенки выбит барельеф Ленина. Спустя три километра, на высоком правом берегу показывается село Удаловка, ниже которого высокий скальный мыс вдается в Бию, и течение, налетев на это препятствие, образует небольшой шумный перекат с белыми гребнями волн. Скала носит название «Малый Иконостас». Несколько ниже на левом берегу видны одинокие домики некогда большого села Дайбово.

Вообще берега Бии в недавние времена были плотно заселены. Почти в каждом распадке виднелись заимки, много деревень и больших сел располагалось по берегам. Места везде исключительно благодатные для ведения с/хозяйства. Прекрасные места для посева зерновых культур, обширные пастбища, покосы, богатое разнотравье позволяло содержать пасеки, в огородах собирали богатейшие урожаи различных овощей.

Места везде живописные и везде чувствуется пышность в природе.

Вода в Бии до самого Бийска прозрачная и чистая. Нигде никаких промышленных предприятий нет, а то небольшое количество поселений не оказывает на качество воды никакого влияния.

Протяжённость маршрута по Бии 287 километров. Это расстояние легко проходится за 4 дня, но советуем планировать 5-7 дней с днёвками, которые можно устраивать в любом месте.