Прочитайте онлайн 1000 идей для вашего ремонта | Настилка и облицовка полов

Читать книгу 1000 идей для вашего ремонта
4912+968
  • Автор:
  • Язык: ru
Поделиться

Настилка и облицовка полов

Выравнивание поверхностей

Выравнивание поверхностей производят в случае, если плоскости имеют большие неровности или большое отклонение от заданных осей.

Удаление бугров. При наличии бугров или промасленных участков на бетонных стяжках их срубывают при помощи молотка и зубила либо перфоратором с лопаткой. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то отбойным молотком или мощным перфоратором снимаются все слои до основания. Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые легко разбираются с помощью монтировки. Получившиеся в результате демонтажа выбоины заделывают цементно-песчаным раствором. Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов. Перед выполнением стяжки или настилки полов во влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен.

• Рулонный материал расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров.

• Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиново-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам.

• При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезают выступающие части временных изоляций.

Устройство стяжки. Стяжку делают для выравнивания поверхности пола, поднятия его уровня, а также для придания наклона.

• В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.). Если будущая стяжка должна придать прочность полу, то поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.

• Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки необходимо установить маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладывают через 1–2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются, подкладывая под рейки клинья. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливают с этим же уклоном. Чтобы маячные рейки не сдвигались при заливке стяжки, их необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20–40 см. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором.

• Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1–2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяют уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывают гипсовую смесь и придавливают правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убирают излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Так соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков – после заливки стяжки их можно не снимать.

• При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА, разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сначала делается стяжка из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 с уровнем на 3–5 мм ниже требуемого, а затем наносится слой из самовыравнивающейся смеси.

• Чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора, поверхность подстилающего слоя перед укладкой раствора увлажняют. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.

• При малой влажности воздуха свежеуложенную стяжку до приобретения раствором необходимой прочности необходимо предохранять от потери влаги. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр – 500 г, песка – 1,5 кг, а ПВА – 100 г. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование.

Заливка самовыравнивающейся (самонивелирующейся) смеси. На подготовленное основание наносят праймер кистью или валиком.

• Мешок смеси высыпают в емкость и затворяют указанным количеством чистой холодной воды. Перемешивать лучше всего с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3–5 минут) и вновь перемешивают.

• В зависимости от выступающих неровностей основания перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (2–10 мм). Необходимо найти самую низкую точку и определить толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку. На этом этапе удобнее всего производить нивелирование с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины.

• Массу начинают выливать у одной из стен и постепенно продвигаются вглубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450–500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания. При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

• После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. Примерно через 8–10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении, по покрытию можно ходить. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.

Настилка ламинированных паркетных досок (ламината)

• При укладке ламината на деревянный пол, твердый линолеум необходим промежуточный слой (минимум 2 мм толщиной) мягкого материала. Для этого можно использовать поролон или специальную прокладку, которая представляет собой вспененный полиэтилен. Этот промежуточный слой должен быть аккуратно положен и приклеен. Приклеить можно любой самоклеящейся пленкой 40–50 мм шириной. Чтобы исключить попадание влаги под пол, необходимо, чтобы этой самоклеящейся пленкой были приклеены угол и стена на высоту 2–3 см. Угол потом закроется плинтусом.

• Ламинат можно укладывать только в сухих помещениях. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 м. п., должны быть устранены.

• На цементный пол или пол из керамических плиток следует уложить полиэтиленовую пленку в качестве паронепроницаемого изоляционного слоя так, чтобы она заходила на стену.

• Укладка должна производиться в направлении светового луча. В длинных помещениях (коридор) ламинат должен укладываться независимо от направления света поперек длинной стороны помещения. Во время укладки не следует проветривать помещение.

• Если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в напольном покрытии начнут образовываться щели, и оно придет в негодность.

• Пол из ламината укладывают «плавающим способом» (без склеивания или сцепления с основанием пола). Соединением служит система «паз – шип». Доски склеивают только между собой, а к полу приклеивают пазы и шипы. Зазоры при их укладке лежат в пределах 0,1–0,2 мм. Со временем доски рассыхаются и зазоры могут увеличиться. Чтобы соединения между панелями не были заметны, все кромки шлифуют наждачной бумагой № 320 с легким нажимом под углом 45°.

• В зависимости от сезона года влажность в комнате может меняться. В процессе укладки нужно оставить деформационные зазоры 7–15 мм по периметру пола около стен, чтобы пол мог расширяться или сжиматься во всех четырех направлениях. Такие же зазоры необходимо оставить у порога и вокруг труб системы отопления. После завершения укладки досок все зазоры закрываются планками или плинтусом, которые к полу не крепятся.

• Перед укладкой снимают дверные наличники и плинтусы. Затем делают замер высоты будущего пола – двери после укладки должны свободно открываться и закрываться. Нижнюю часть наличников вырезают по высоте устанавливаемых досок. Наличники можно не снимать, тогда нужно будет точно выпилить соответствующий контур планки в ламинате с учетом деформационного шва.

• Укладку начинают от угла помещения без применения клея (см. рис., а). Первый ряд укладывают слева направо пазовой стороной к стене. При этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной. Зазор между стеной и доской должен быть из расчета: ширина укладки (помещения) × 3 (мм), но не менее 15 мм. Это правило должно соблюдаться при пересечении порога, системы отопления и т. д. Если длина укладки превышает 10 м, то нужно дополнительно давать на зазор 3 мм.

Онлайн библиотека litra.info

Укладка ламината: а – начало укладки; б – разметка первого ряда при большой кривизне стен; в – установка первых трех рядов; г – разметка последнего ряда

• Если стена неровная, ее контуры наносят на первый ряд панелей, а затем выпиливают панели в соответствии с этим контуром (см. рис., б). Стыковку панелей осуществляют с помощью оправки и молотка. В конце первого ряда замеряют последнюю доску и распиливают панель с учетом расстояния от стены. Затем выставляют распорки и осторожно уплотняют с помощью струбцины.

• Каждый последний оставшийся кусок панели предшествующего ряда используется для последующего ряда (минимальная длина должна составлять 40 см для обеспечении стабилизации пола). Готовые швы должны находиться на расстоянии друг от друга минимум 20 см.

• Сначала укладывают два-три ряда (см. рис., в). Затем проверяют качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, щелей не должно быть. Ошибки при укладке первых трех рядов позже отразятся на всем помещении. Чтобы убедиться, что ряды уложены абсолютно ровно, их контролируют при помощи шнура. Особое внимание уделяют углам. Если все выполнено правильно, то можно приступать к склеиванию. Когда два первых ряда уложены, их стыки скрепляют в нескольких местах широкой клейкой лентой, чтобы планки не сместились.

• На верхнюю кромку доски наносят клей и сразу же, при помощи молотка и оправки, вставляют на шип. При этом должен выступить клей из щелей, что предохранит доску от попадания влаги. Излишний клей удаляют влажной тряпкой. Воду необходимо часто менять, чтобы исключить образование полос на полу.

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

• Разметку последнего ряда проводят так. Укладывают одну из последних панелей на предпоследнюю и тщательно выравнивают. Следующую панель кладут сверху вставным шипом к стене, намечают и отпиливают (см. рис.). Последняя панель не должна быть короче 5 см. Здесь нужно не забывать про необходимый зазор между стеной и панелью.

• Если система отопления проходит через пол, то зазор между трубами и панелью должен быть не менее 3–5 мм.

На рисунке ниже показано, как устанавливать ламинат вокруг труб отопительной системы.

Онлайн библиотека litra.info

Установка ламината вокруг труб отопления: а – разметка; б – высверливание отверстий; в – распиловка; г – монтаж

• После укладки помещением в течение 24–48 часов (в зависимости от применяемого клея) не пользоваться. После этого удаляют клинья, заполняют пространство между дверными наличниками и досками акриловой мастикой и устанавливают плинтусы.

Настилка линолеума

Для настилки линолеума необходимы: острый нож, измерительный инструмент, прямая линейка, жидкость для сварки швов (если будет потребность в швах), двухсторонняя клеящая лента.

• Перед укладкой покрытие выдерживают в помещении при температуре 18–20 °C для акклиматизации и приобретения им необходимой гибкости, что позволит избежать ненужных проблем как во время укладки, так и после нее.

• Непосредственно перед началом укладки необходимо тщательно пропылесосить все помещение и, внимательно осмотрев пол-основу, убедиться в отсутствии там каких-либо недостатков. Покрытие раскладывают рабочей поверхностью вверх на большом пространстве и прирезают его по максимальным размерам помещения. Снятое старое покрытие может служить шаблоном, но и в этом случае необходимо дать запас по всем сторонам для последующей подгонки.

• Используя прямую линейку, резать нужно небольшими надрезами – ошибку исправить невозможно. Материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибание покрытия. При входе в помещение рекомендуется использование двусторонней клейкой ленты. При оформлении внутренних углов срезают диагональ, заправляют материал в угол и прирезают. При оформлении внешних углов разрезают материал сверху вниз и подравнивают.

• В месте будущего шва внахлест кладут два куска покрытия так, чтобы их рисунок полностью совпадал. Прижимают тяжелыми предметами покрытие для того, чтобы предотвратить его движение во время прирезки шва. По приложенной металлической линейке прирезают ножом шов сразу через два слоя покрытия, держа лезвие как можно более вертикально, убедившись предварительно в том, что шов параллелен рисунку.

• Удалив обрезки, фиксируют покрытие вдоль шва на клейкой двусторонней ленте или полосе акрилового клеящего средства шириной в 15 см, проложенной по полу-основе.

Для обеспечения защиты шва от грязи, а также его водонепроницаемости, шов сваривают средством холодной сварки швов.

Облицовка полов керамической плиткой

Техника облицовки пола мало чем отличается от облицовки стен. Полы должны быть идеально ровными. Нивелировку пола делают с помощью двухметрового уровня или гидроуровня и при необходимости выравнивают. Во влажных помещениях пол промазывают гидроизоляцией и дают высохнуть.

• Сначала делают разметку. Если пол нельзя выложить из целых плиток, их режут по размеру и потом выкладывают во фризовых рядах.

При облицовке способом прямой ряд после разметки укладку начинают с устройства двух фризовых смежных рядов (рядов, примыкающих к стенам) в дальнем углу комнаты. И уже от них ведут укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения.

Можно начинать укладку, как показано на рисунке ниже. Горизонтальность и качество облицовки контролируют строительным уровнем.

• Все плитки должны быть уложены на одном уровне со швами одинаковой толщины. Новичку ширину швов будет удобнее контролировать дистанционными крестиками. Осадить плитки можно легкими ударами молотка. До полного высыхания клея по только что выложенной поверхности ходить нельзя. В крайнем случае на пол кладут широкую тяжелую доску и наступают на нее.

• После полного высыхания клея делают гидроизоляцию между стеной и полом, как описано в разделе «Облицовка стен керамической плиткой».

• Если одновременно проводилась облицовка стен и пола, на стене выставляют цокольный ряд. Затем затирают швы.

Онлайн библиотека litra.info

Облицовка полов керамической плиткой: а – начало облицовки; б – затирка швов